J’avais envie et besoin d’avoir une jupe longue & blanche dans mon dressing, alors je l’ai patronnée puis cousue !

Il s’agit d’une réalisation très simple : une jupe longue évasée, doublée et fermée sur le côté par un zip invisible. Tout ce qu’il y a de plus basique !

La voici portée avec différents hauts de ma garde-robe cousue main :

Avec ma blouse Burda n°107 du magazine 04/2015 :

Avec ma blouse Oïa d’Atelier Svila :

Avec mon top fétiche Burda n°122 du magazine 04/2009 :

Et enfin avec mon gilet Burda n°105 du magazine 08/2018 (que je vous présenterai dans mon prochain article : le gilet a été réalisé dans les chutes de cette jupe) :

Le zip se trouve sur le côté gauche au porté.

Le jupe étant intégralement doublée, voici ce que ça donne côté envers du zip :

J’ai effectué une sous-piqûre pour que la doublure reste bien plaquée sur l’intérieur de la jupe.

Côté tissu, j’ai utilisé ce sergé de coton acheté 20€ les trois mètres dans la boutique Modes & Travaux (Les Coupons de Saint-Pierre). Comme c’était les soldes, j’ai ainsi pu bénéficier d’une réduction de 10%, ce qui est peu mais ça reste toujours bon à prendre ! Au lavage, le tissu est ressorti tout froissé, ce qui est fort dommage… Mais tant pis, je n’avais vraiment pas envie de mettre ce tissu à la benne à recycler…

Pour la doublure, j’ai choisi un voile de viscose (12€ les 3 mètres) qui lui, est ressorti nickel.

Côté tailles, et bien comme c’est un patron maison, cette jupe a été cousue à mes mesures personnelles, c’est donc du sur-mesure.

Pour ce qui est du patronage, vous allez voir c’est très simple, pas besoin d’avoir des connaissances en matière de coupe à plat… Il vous suffira de connaître deux mesures : le tour de taille et la hauteur de la jupe.

Pour avoir une jolie ampleur et un évasement harmonieux et équilibré, j’ai utilisé la technique que j’utilise partout, celle du découpage, de l’évasement, puis du scotchage. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait orthodoxe mais c’est en tout cas une méthode que je trouve efficace, qui fonctionne et qui me convient surtout très bien.

Normalement, la logique académique voudrait qu’on reprenne le gabarit de jupe de base avec pinces et qu’on procède ensuite à l’évasement de la jupe par la technique du découpage ou du pivotement. Sachez sinon qu’il y a encore une autre méthode : celle de couper une jupe directement en quart de cercle ou en demi cercle. Il y a donc plusieurs solutions, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux !

Pour que vous pussiez mieux visualiser les choses j’ai réduit le patron à une échelle 1/4 par rapport à la taille réelle du patron. Pour ce faire j’ai utilisé une règle de modélisme achetée sur le compte Instagram d’Irina Daran @idcouture_turoriel une couturière professionnelle dont je suis littéralement admirative et dont j’ai déjà parlé ici et ici.

Cette règle me sera bien utile pour vous faire d’autres petits tutos !

Ma jupe taille réelle, qui est censée faire 92 cm de long, mesure ici 23 cm grâce à cette règle.
C’est fabuleux, non ?! La règle mesure 29,5 cm et grâce ce système, elle permet d’aller jusqu’à 118 cm.

J’avais acheté cette règle en même temps que mes bois de repassage. Pour la petite histoire, ces règles sont fabriquées à Kharkiv en Ukraine (c’est la ville natale des parents d’Irina, c’est également dans cette ville qu’elle a fait ses études). Tout l’argent récupéré de la vente de ces règles ira à Kharkiv.

Allez c’est parti pour une jupe longue évasée, simple et confortable !

Mesurer votre tour de taille : pour moi c’est 64 cm. On peut si on le souhaite, ajouter une valeur d’aisance de 2 cm. Tout dépend de la façon dont vous aimez porter votre jupe…

Diviser cette mesure en deux. En patronage, comme vous le savez, on travaille par moitié, soit 32 cm que je répartis comme suit :
– 1/2 Devant = 16,5 cm
– 1/2 Dos = 15,5 cm
La 1/2 jupe devant sera plus large de 1 cm par rapport à la 1/2 jupe dos, histoire que les coutures latérales soient décalées légèrement vers le dos. Visuellement, quand on porte la jupe de face, c’est ainsi plus esthétique car on ne voit pas les coutures d’assemblage. C’est un détail, j’en conviens…

Tracer deux rectangles de construction qui représenteront la 1/2 jupe devant et la 1/2 jupe dos.
La largeur = mesure de la 1/2 jupe, ici 16,5 pour le devant, 15,5 pour le dos
La hauteur = hauteur souhaitée de la jupe, ici 92 cm
Placer le repère « milieu devant » et « milieu dos » (= droit fil = couture au pli)

Je ne vous montre la méthode que pour la 1/2 jupe devant. Il faudra procéder à l’identique pour la 1/2 jupe dos. Diviser ce rectangle en 6 parties égales = tracer 5 lignes verticales & parallèles :

Fendre les lignes jusqu’en haut en laissant 1 mm aux extrémités supérieures :

Prendre une feuille de papier (ici violette), tracer une ligne verticale puis positionner le rectangle depuis le milieu devant. Scotcher. Ce papier permettra de combler les vides dus aux écartements des panneaux.

Écarter / ouvrir chaque pan du nombre de centimètres désirés, ici 8 cm. Scotcher au fur et à mesure. La largeur d’évasement de chaque pan doit être égale/identique.

Maintenir chaque pan par du scotch.

Le haut du rectangle s’est arrondi. A noter que plus l’évasement de la jupe sera important plus la courbe de la ligne de taille sera prononcée.

Il convient d’adoucir cette courbe en la redessinant (au pistolet ou à main levée) car il peut y avoir quelques angles qui se forment et qu’il faut alors estomper. Il est en effet important d’obtenir une ligne courbe et harmonieuse. Vérifier qu’il y a bien une platitude au milieu devant = angle droit au niveau de la ligne de taille.

Idem pour la ligne d’ourlet.

Retracer l’arrondi du bas de la jupe

Ajouter les valeurs de couture tout autour (sauf au milieu devant) et également une valeur d’ourlet :

Découper le contour de votre patron :

Procéder de la même manière pour la pièce dos et voilà !

Vérifier qu’il y a suffisamment d’aisance pour y passer vos hanches. Pour ce faire, il faut mesurer votre patron (devant & dos et sans les marges de couture) au niveau de la ligne de bassin qui se trouve env. à 22 cm de la ligne de taille (mais vérifiez sur vous car ça varie vraiment d’une personne à une autre !). Si la mesure constatée est insuffisante, alors écarter davantage vos panneaux jusqu’à obtenir la mesure souhaitée.

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre au propre ce patron. Pour ce faire, il suffit de relever le patron sur une nouvelle feuille de papier (soit en retraçant le contour de la pièce patron soit en la décalquant) et le tour est joué !

Et voilà… ou comment passer d’un simple rectangle à une jupe évasée sur mesure !

On pourrait être plus pointilleux sur certains points comme abaisser/creuser de 5 à 8 mm la ligne de taille au niveau du milieu devant et du milieu dos pour mieux équilibrer la jupe mais moi je ne le fais pas et ça me convient très bien ainsi.

On peut ensuite, si on le souhaite, ajouter une ceinture droite ou une parementure : cette dernière est tout simplement l’empreinte du haut de la jupe et sa hauteur est en général de 6 cm (marges de coutures incluses).

Dans le cas de ma jupe ici, j’ai préféré opter pour une doublure intégrale, à l’identique de mon tissu principal donc sans parementure. Je manquais en effet de temps pour finir cette jupe car je voulais absolument la mettre dans ma valise de vacances…

Côté ourlet, j’ai opté pour un simple rentré surfilé de 2 cm pour le tissu principal :

Un ourlet roulotté pour la doublure :

Petite info qui a tout son importance : j’ai suspendu ma jupe plusieurs jours sur un cintre pour que celle-ci puisse se détendre et se déformer AVANT que je ne réalise l’ourlet de ma doublure. C’est  vraiment une étape indispensable car il s’agit d’une jupe évasée 1/ qui a une certaine ampleur 2/ dont les coutures latérales sont coupées dans le biais du tissu. Et oui, certaines parties de la jupe sont dans le droit-fil, d’autres sont dans le biais. Du coup, ces dernières vont s’allonger lorsque la jupe sera suspendue à la verticale. Il faut donc patienter avant de régler et donc de coudre notre ourlet ! Si vous ne procédez pas de la sorte, vous risquez alors d’avoir un ourlet de doublure tout de guingois !

Et je peux vous dire que j’ai bien fait car la doublure s’est pas mal déformée :

Pour égaliser le tout, je me suis servie de l’ourlet cousu dans le tissu principal comme guide. Pour ce faire, il faut mettre la jupe bien à plat sur son plan de travail, superposer les deux épaisseurs ensemble, épingler le tout, coutures de la doublure sur coutures du tissu principal… Tracer la nouvelle ligne d’ourlet puis découper la doublure (j’avais suivi cette méthode pour ma robe longue Harmonie).

Désolée, je n’ai pas fait de photos de cette étape-là mais Bérangère alias Coutures & Paillettes en parle très bien dans l’une de ses dernières vidéos YouTube.

Il y a également d’autres méthodes pour égaliser le bas d’une jupe ou d’une robe :
> L’utilisation d’un mannequin de couture (si on en a un…)
> S’aider d’une tierce personne. Cette solution est à mon sens la meilleure mais on n’a rarement quelqu’un qui veuille bien nous aider à le faire…
Dans ces deux derniers cas, il convient de réaliser un premier pointage sur le mannequin depuis le sol avec une règle rigide (avec une grande équerre c’est mieux). Attention de ne pas tirer sur la robe/jupe, mesurer au fur et à mesure en respectant la position des éventuelles godets. Retracer l’arrondi de l’ourlet à plat.

On peut également utiliser un arrondisseur de jupe mais perso, je n’ai encore jamais testé ça…

Si l’ampleur du bas de la jupe/robe est trop volumineux, alors moi je le fais à l’œil : j’égalise directement avec les ciseaux car il y a vraiment trop de matières et d’épaisseurs à gérer… Ce fut le cas pour toutes les robes de danse sportive que j’ai cousues.

Voilà pour cette jupe blanche qui rejoint ma garde-robe estivale. Depuis le temps que je la voulais… C’est enfin chose faite !