Voilà encore une bien belle exposition qui se déroule actuellement (et jusqu’au 22 janvier 2023) au Musée des Arts Décoratifs.

Pour info, l’entrée coûte 14€. Nous nous sommes inscrits à la visite guidée d’1h30 et nous avons bien fait car il y avait un monde de folie le jour où nous y sommes allés (un samedi à 16h) ! Du coup, mes billets étaient coupe-file : il était donc inutile de faire la queue ! L’accès au musée se fait directement par l’arrière, au niveau du jardin des Tuileries. J’y suis retournée une seconde une fois non seulement pour prendre des photos mais aussi pour apprécier comme il se doit tous les détails couture ! Je précise que comme je fais partie du ministère de la Culture, et bien c’est gratuit pour moi…

Perso, je ne connaissais que très peu Elsa Schiaparelli, j’avais donc tout à apprendre et à découvrir ! Avant d’aller voir cette exposition, j’avais regardé le documentaire proposé par Arte « Coco Chanel vs Elsa Schiaparelli, le noir et le rose » que j’ai trouvé fort intéressant. Il faut savoir qu’Elsa Schiaparelli était la rivale directe de Coco Chanel… Elsa Schiaparelli était en effet une artiste audacieuse à l’imagination fertile et avait une vision avant-gardiste de la mode !

Voici la description faite par le musée : « Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli » réunit 520 œuvres dont 272 costumes et accessoires de mode, mis en regard de 248 peintures, sculptures, bijoux, flacons de parfum, céramiques, affiches et photographies signées des plus grands noms de l’époque, de Man Ray à Salvador Dalí, de Jean Cocteau à Meret Oppenheim ou encore d’Elsa Triolet. Cette grande rétrospective met également en lumière l’héritage du style Schiaparelli avec des silhouettes interprétées par de célèbres couturiers lui rendant hommage : Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, John Galliano, Christian Lacroix. Daniel Roseberry, directeur artistique de la maison Schiaparelli depuis 2019, interprète l’héritage d’Elsa Schiaparelli. L’exposition est présentée dans les galeries de la mode Christine & Stephen A. Schwarzman dans une scénographie poétique et immersive confiée à Nathalie Crinière. »

Courte biographie de la maison de couture Schiaparelli 

Elsa Schiaparelli naît en 1890 à Rome. Elle fait partie de la bourgeoisie intellectuelle romaine, issue d’un milieu intellectuel plutôt favorisé. En 1927, elle présente sa première collection à Paris (les fameux sweaters ornés de motifs en trompe l’œil). Elle s’installe dans un petit appartement rue de la Paix puis déménage dans un hôtel particulier place Vendôme en 1935. En 1937, elle lance le mythique parfum Shocking. De 40 à 45, elle s’installe aux Etats-unis mais la maison reste malgré tout ouverte pendant la guerre. En 1947, elle cherche à donner un nouveau souffle à sa marque en embauchant de jeunes talents comme Hubert de Givenchy qui deviendra son premier assistant puis le directeur artistique. Mais, en décembre 1954, faute de succès depuis la fin de la guerre, la maison du couture ferme ses portes. Elle décédera en 1973 à l’âge de 83 ans. Il faudra attendre 2012 pour que la maison ressuscite grâce notamment à Christian Lacroix puis en 2019 par Daniel Rosberry, l’actuel directeur artistique.

Elsa Schiaparelli se définissait comme une jolie laide. Dans ses mémoires elle raconte qu’enfant elle ne se trouvait pas belle. Elle avait ainsi demandé des graines au jardinier qu’elle avait ensuite mises dans sa gorge, dans son nez et dans ses oreilles dans l’espoir de faire pousser « un visage couvert de fleurs comme un jardin paradisiaque ». Résultat : elle a failli finir étouffée ! Ça donne déjà le ton de la personnalité de cette créatrice qui est, vous le verrez, singulière, extravagante, moderne, créative, libre et fantaisiste !

Visite guidée de l’exposition

Durant tout le parcours de l’exposition, les œuvres d’Elsa Schiaparelli sont mélangées à d’autres plus contemporaines, comme celles de Daniel Rosberry, l’actuel directeur artistique de la maison. Le contraste est assez spectaculaire. Il faut savoir que quand Daniel Rosberry rebondit sur un modèle Schiaparelli, et bien c’est puissance 4 !

Quand on entre dans la première pièce, on fait directement face à cette fameuse cape du soir :

« Phoebus » (hiver 1937-1938) – Ratine, crêpe de soie ouatiné, broderies de paillettes, lames et fils métalliques par Lesage, boutons en passementerie. Le dos de cette cape capte le regard par sa broderie en forme de soleil rayonnant et doré. C’est l’un des chefs d’oeuvre de la collection « Astrologique ».

Pièce emblématique en « rose shocking » : cette couleur fuchsia deviendra la signature, la marque de fabrique d’Elsa Schiaparelli. Cette couleur détonne dans le panorama peu coloré de l’époque. C’est audacieux, original et avant-gardiste. Il faut savoir que dans les années 30, les couleurs sont en effet très neutres… Elsa Schiaparelli est ainsi quelqu’un qui ose ! Elle casse les codes, change les règles, aime déboulonner les traditions et remettre en question les habitudes de la haute couture. Cette veste en est le parfait exemple.

Voici la cape de face et de profil. Désolée pour les reflets… En fait, toutes les œuvres d’Elsa Schipparelli sont placées sous vitrines car c’est du patrimonial. Du coup, pour les photos, ça n’a du tout été simple…

Daniel Rosberry – Mini robe en crêpe de laine et satin duchesse, broderie de roses en taffetas (2021-2022)

Cette première pièce est également dédiée au dessin : il y en a du sol au plafond !

Dans cette vitrine, on découvre des albums.

Il faut savoir que ces dessins n’ont pas été dessinés par elle. Elle ne sait en effet pas dessiner : elle griffonne une idée qui sera ensuite remise au net et au format par des dessinatrices. C’est à l’issue du défilé que les dessinatrices, employées par la maison, reproduisent, rapidement et avec soin, la silhouette du mannequin portant le modèle. A noter que ces dessins sont également mis en couleurs. Ces dessins de collection / registres constituent ainsi la mémoire de la maison.

La guide nous a expliqué qu’Elsa Schiaparelli ne savait ni dessiner, ni coudre, ni tricoter. Elle ne connait ni la coupe à plat ni le moulage. Elle ne connait ni les métiers du flou ni ceux du tailleur et pourtant elle est Elsa Schiaparelli ! C’était totalement inédit pour l’époque… En fait, elle a une vision moderne du métier. Elle comprend l’importance de la coordination, elle sait ainsi s’entourer et déléguer. Elle joue en fait le rôle d’un directeur artistique actuel. Saviez-vous par exemple que Maria Grazia Chiuri ne dessinait pas ?  Il y a en effet toute une équipe de stylistes chez Dior : elle donne ainsi une directive et c’est à l’équipe de plancher sur le thème en question.

Elsa Schiaparelli va très souvent rebondir sur un détail, une oeuvre, une photo. Ça va ainsi donner naissance à une série comme par exemple ici avec cette photo de gants du photographe Man Ray.

L’idée lui vient de créer une collection de gants. Il faut savoir que nous, on met des gants quand on a froid aux mains mais à l’époque, on mettait des gants en toute saison, ça faisait partie de la panoplie des accessoires d’une élégante. On retrouve ainsi toutes sortes de gants comme ici du cuir rouge qui évoque le vernis à ongles, ce qui est pratique si vous n’avez pas eu le temps de vous faire les ongles !

Et ici plus audacieux des gants à griffes…

Daniel Rosberry, quant à lui, proposera des chaussures à griffes !

Paul Poiret (1922)

En 1922, après avoir vécu 8 ans aux Etats-Unis, elle rencontre le célèbre couturier Paul Poiret. Elle participe aux habillages et elle est émerveillée par tout ce qu’elle voit. Il lui offrira un manteau puis d’autres tenues et l’encouragera à s’exprimer à travers la mode. Paul Poiret deviendra son mentor, c’est lui qui révélera sa vocation. Dans son autobiographie, elle fait part de son admiration pour Paul Poiret qu’elle qualifie de « Léonard de la mode ».

Là où tout à commencé… Un soir de 1927…

Un jour, une de ses amies porte un sweater tricoté par une dame arménienne qu’elle trouve fort joli. Elle demande à cette dame d’en tricoter un pour elle avec un nœud en trompe l’œil. Elle va ensuite porter ce pull à un dîner. Il se trouve que ce soir-là, elle est assise à côté d’un acheteur des grands magasins Strauss. Il trouve ce pull si beau et si original qu’il lui demande qui a fait ce pull et elle lui répond « c’est moi ! ». Il lui dit « ah bon vous êtes dans la mode ? », elle lui répond « oui oui » et lui demande alors « vous m’en livreriez 40 » ? Elle répond « oui ! » L’affaire s’emballe, elle retourne donc voir la dame arménienne qui fera appel à la communauté arménienne pour tricoter ces 40 pulls et les livrer à temps, c’est à dire en 15 jours ! Il y aura ensuite d’autres commandes régulières, c’est un immense succès. En janvier 1927, elle lance sa première collection intitulée « Présentation n°1 » à son domicile. Le bouche à oreille va ensuite tellement bien fonctionner que ça va attirer un investisseur. C’est ainsi qu’elle s’installera rue de la Paix, haut lieu de la haute couture.

Ces sweaters ou chandails tricotés à la main restent une part essentielle de ses collections jusqu’au début des années 1930. Le secret de ces pulls c’est qu’ils ne se déforment pas. Il y a une structure interne du pull qui tient parfaitement la maille.

Accessoires, bijoux et boutons

Elsa Schiaparelli est la première à faire des bijoux et des boutons originaux dans la haute couture. Elle fait appel à des dessinateurs et des paruriers. Sur un tailleur ça relève en effet un peu la sévérité de la coupe. C’est aussi la première à mettre son initiale sur un bouton !

Regardez comme c’est original ! Je vous rappelle qu’on est dans les années 30 : cornet de glace, champignon, collier trapéziste…

On en parle de ce collier insectes (1938) ?

Et de ce collier aspirine (collaboration avec Elsa Triolet – 1931) ?

Daniel Rosberry : un bijou qui devient bustier !

Collection « Papillon » (1938)

Elsa Schiaparelli aime donner un thème à chacune de ses collections. Elle choisit celui du papillon pour sa collection de 1937 qui représente pour elle une source d’émerveillement et d’émotion esthétique. Le papillon est le symbole de la beauté fragile, de la brièveté de la vie et de la métamorphose. C’est ainsi qu’elle rebondit sur ces photos de papillons de Man Ray.

Ça donne naissance à une collection dont le tissu exclusif a été imprimé pour elle. Ici cette ombrelle et cette emblématique robe longue du soir imprimée de papillons colorés associée à un manteau en résille de crin (qui donne un aspect filet, comme attraper des papillons !) :

Veste du soir (collection 1937) – Drap de laine, boutons en rhodoïd peint. Cette veste présente un système de fermeture original souligné par une envolée de papillons en rhodoïd peint dont seul celui du bas fait office de bouton. Elle fut portée par Wallis Simpson, future duchesse de Windsor.

Admirons au passage les boutonnières passepoilées :

Ici le couturier Azzédine Alaïa rend hommage à Elsa Schiaparelli en s’inspirant des motifs papillons pour sa collection automne-hiver 1991.

Sous le signe de Pan (1938)

Elsa Schiaparelli aime les défis. Pour une cliente, elle va ainsi réaliser une robe inspiration Vénus. Elle s’inspire du fameux tableau « Le Printemps » de Botticelli pour créer des robes du soir avec des broderies de guirlandes de fleurs et de feuilles en toile enduite :

Voici une veste de dîner (1938) avec… des insectes sur le col… comme c’est charmant !

Ici une veste de Daniel Rosberry (collection 2022-2023) – Crêpe noir brodé d’un mètre ruban doré sur le côté droit et d’épis de blé doré qui cascadent du haut de la veste jusqu’au bas de la manche gauche.

Le mètre-ruban de plus près !

Elsa Schiaparelli et le surréalisme

« Le mouvement, défini par André Breton dans le Manifeste du surréalisme publié en 1924, repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel, de l’absurde, du rêve, du désir et de la révolte. »

Elle collabore ainsi avec plusieurs artistes comme Jean Cocteau, Salvador Dali, Alberto Giacometti, Leonor Fini. Ce sont pour elle de réelles sources d’inspiration. Comme vous pourrez le constater, ce mouvement aura eu une forte influence sur ses réalisations.

Jean Cocteau

Jean Cocteau considère Elsa Schiaparelli « comme le plus excentrique de tous les créateurs ». Fasciné par cette jeune femme à l’époque où les tendances parisiennes l’opposent à la sobriété défendue par Gabrielle Chanel, Jean Cocteau réalisera pour elle deux dessins, dont l’un représente deux visages identiques se faisant face afin que les contours de leurs profils dessinent la forme d’un vase empli de fleurs.

Elsa Schiaparelli fait reporter cette image ambiguë sur le haut du dos d’un manteau, appuyant le rouge des lèvres et le bleu des yeux par l’application de paillettes et le volume des roses par des pliages habiles de tissu cousu en relief.

Manteau du soir (collection 1937) – Tricot de rayonne, broderies de fils de soie, de lames et application de fleurs en soie par Lesage.

Veste du soir (collection 1937) – Toile de lin, broderie de fils de soie, de lamés, de perles et de paillettes par Lesage.

Le dessin :

La broderie :

Salvador Dali

Toute une pièce est réservée à la collaboration entre Salvador Dali et Elsa Schiaparelli. Celle-ci durera 3 ans, de 1936 à 1939. Tous les deux partagent une imagination sans limites pour transcender et réinventer le réel. On découvre ainsi le premier objet que Dali a réalisé pour elle en 1935 : un poudrier en forme de cadran téléphonique…

Leur première collaboration de mode se fait à l’hiver 1936-1937. Il s’agit de tailleurs et de manteaux à poches-tiroirs (pas de modèles présentés…)

Le dessin de Dali :

Ce qui en découlera :

Dans la même collection, on retrouve cet iconique chapeau-chaussure qui est très curieux vous en conviendrez ! Un mélange entre la fantaisie de la couturière et les obsessions fétichistes de l’artiste !

Au premier plan : Daniel Rosberry – Robe midi (collection 2021-2022) – Crêpe de laine noir moulé sur une structure en métal forgé rappelant des cornes de gazelle. Broderie de lames, perles, pompons dorés, strass Swarovski et bijoux tétons en laiton martelé.

Robe cage bijoux (collection 2022) – Cuir moulé à la main appliqué de feuilles d’or brodées de cabochons, de bijoux vintages, de strass et de bijoux « anatomies » en résine sur une structure en métal forgé à la main.

Robe colonne (collection 2022) – Robe en crêpe de laine. le bustier et la traîne sont brodés de 79 000 lames or et de 38 000 cristaux Swarovski. Cette robe a été réalisée pour l’actrice Carzy Mulligan.
Coup de cœur pour cette robe !!!

Dans le même esprit, on retrouve également cette robe manteau (collection 2022) entièrement brodée de sequins dorés et de cristaux Swarovski :

Longue robe fourreau (collection 2021-2022) – Crêpe de laine, collier en laiton doré orné de strass représentant des poumons. Cette robe a été portée par le mannequin Bella Hadid.

Robe longue (collection 2022) – Crêpe georgette. Cerceaux brodés de sequins dorés, fils lamés, tubes, perles et de strass Swarovski.

Robe, Nuage (collection 2019) – Faille de soie lavée bouillonnée sur une structure en métal forgée à la main.

Robe bustier, Nuage (collection 2019) – Crêpe de soie ivoire drapé sur une structure en métal. Accessoire nuage en taffetas ivoire.

Robe longue suspendu à un bijou (collection 2021) – Velours de soie rose Shocking, bijou en laiton doré.

Cette robe est tout simplement impressionnante de par cette traîne gigantesque !

A noter que la robe repose sur la tête… Original, non ?!

Je termine ce long article par cette tenue incontournable :

Ensemble veste et jupe (collection 2021) – Veste cintrée en cachemire bleu nuit. Jupe longue en faille de soie rouge. Broche « colombe » en étain doré. Ensemble réalisé pour Lady Gaga et porté à l’occasion de son interprétation de l’hymne américain lors de l’investiture de Joe Biden en tant que 46ème président des Etats Unis, le 20 janvier 2021. Il parait qu’il y a un gilet pare-balles à l’intérieur, ce qui est assez cocasse avec la colombe qui, comme vous le savez, symbolise la paix…

Voilà pour cette visite guidée, j’espère que ça vous a plu !