Comme évoqué dans mon précédent post, voici quelques étapes illustrées de la construction du merveilleux patron du jean Ginger de Closet case patterns. Attention je ne reprends pas toutes les étapes du Sew-along qui est extrêmement bien fait. J’apporte juste ici quelques astuces et précisions…

Quelques recommandations…

– Je précise tout d’abord que les valeurs de couture sont incluses dans le patron, elle correspondent à 1,6 cm sauf précision contraire. Je ne vous cache pas que j’ai tout fait à 1,5 cm…
– Lors du surjet, je coupe le tissu pour avoir au final des valeurs de couture de 0,8 cm au lieu de 1,6cm.
– Je rappelle par ailleurs qu’il est plus qu’important de reporter sur chacune de vos pièces en tissu tous les crans et repères d’assemblage.
– L’utilisation du fer à repasser est à chaque étape indispensable !
– Certaines parties du jean doivent est entoilées.
– Choisissez un tissu jean avec au moins 2% d’élasticité.
– Utilisez, pour les surpiqûres, du fil spécial jean. Pour ma part (la seule petite fantaisie que je me suis accordée), j’ai utilisé du fil métallisé couleur argent dont je parle ici.

L’étape des poches :

La première étape indiquée dans les explications est de former les poches en pliant les valeurs de couture sur l’envers (on forme un ourlet double grâce au fer à repasser qui est indispensable pour bien aplatir ces pliures) et de piquer une double ligne de points droits  sur la partie supérieure des trois poches. Je vous recommande ne pas utiliser l’aiguille double comme moi, car elle ne résistera pas longtemps ! Choisissez une aiguille spécial jean.

Une fois la surpiqûre faite, la petite poche E se place sur la pièce D. on surpique les 2 épaisseurs par deux lignes parallèles sur le côté gauche puis on surjette les deux pièces ensemble uniquement sur la partie inférieure. Les deux autres poches sont mises de côté pour l’instant.

On place cette pièce (D+E) sur la pièce en doublure F :

On couds au niveau du surjet (en rouge) et on bâtit dans les valeurs de couture (à la machine à grands points à 0,5 cm du bord) en haut et à gauche pour maintenir les épaisseurs ensemble (en jaune) :

Je reprends les photos du Sew along : nous avons donc les deux pièces, celle précédemment faite avec la doublure (F) et le devant du pantalon (A) :

On pose endroit contre endroit la doublure au pantalon, au niveau de l’arrondi, on couds, on crante, on retourne sur l’endroit et on presse au fer cette entrée de poche.

Sur l’endroit on fait deux surpiqûres :

Sur l’envers du pantalon, on plie la doublure en deux selon les repères en marquant une pliure au fer (les bords latéraux se superposent) puis on surjette le bas de la doublure : 

En ce qui me concerne j’ai préféré faire des coutures anglaises, le surjet est pris en sandwich dans la couture :

Quand on retourne la poche, il n’y a pas de couture apparente.
Je bâtis ensuite toutes les épaisseurs dans la marge (en jaune) :

Sur l’endroit on obtient donc ceci. On fait la même chose, of course, pour l’autre jambe !

L’étape de la braguette

1/ Poser les deux devants endroit contre endroit, coudre de l’entrejambe (A) jusqu’au repère (B) en faisant de bons points d’arrêt à ce niveau-là. Coudre ensuite de ce repère (B) jusqu’en haut du pantalon (C) à grands points (j’ai mis la longueur du point à 5). Aidez-vous en traçant sur votre tissu les lignes de couture.

Une fois assemblés, on crante jusqu’au repère (B) pour pouvoir ouvrir comme sur la 2ème photo.

On surjette ensemble les couture d’entrejambe jusqu’au repère (de A à B) puis on surjette le bord de la partie arrondie gauche (sur la photo j’ai surjeté à droite et c’est une erreur !) :

On revient sur l’endroit et on surpique deux lignes parallèles tout du long à droite de la couture d’assemblage (les valeurs de couture d’entrejambe sont couchées vers la gauche au fer) :

Plier le pantalon endroit contre endroit en laissant ouverte la partie arrondie de droite. Positionner les dents du zip à env. 0,3 cm à droite (max. 0,8 cm) de la couture d’assemblage (milieu devant). L’arrêt métallique du zip doit être à 1,3 cm du bas de l’arrondi (fly extension). Le zip est plus grand, il dépasse en hauteur mais c’est normal. Fixer le zip en faisant deux coutures, l’une près des dents du zip et l’autre à l’extrémité de la languette :

Mettre le zip sur l’endroit, aplatir au fer et faire une surpiqûre :

Revenir sur l’envers et positionner le zip sur le rabat de gauche, épingler bien à plat puis piquer le rabat (l’arrondi de gauche) et le zip par deux coutures, l’une près des dents du zip et l’autre à l’extrémité de la languette du zip (attention, ne pas prendre le pantalon dans la couture !) :

Sur l’endroit du pantalon, on marque le contour de la pièce N sur le devant pour nous aider à faire les deux lignes parallèles. Cette pièce N est un guide bien pratique. On couds ces surpiqûres en prenant bien la pièce d’en dessous (fly extension).

On prend la pièce J, on la plie en deux endroit contre endroit, on coud le bas et on retourne sur l’endroit (dégarnir, cranter, repasser) :

Sur l’envers, on épingle cette pièce (J) en l’alignant au bord de l’arrondi côté gauche, comme sur la photo (le rabat arrondi à droite dépasse) :

On surjette ensemble le côté droit de cette pièce J avec le rabat « fly front » : une partie sera donc coupée à la surjeteuse. Celles qui préfèrent, peuvent poser un biais plutôt que de surjeter.

On revient sur le devant pour coudre deux points de renfort, l’un sur la partie courbe et l’autre au début de la première ligne :

Sur l’envers ça donne ça : la pièce J est donc maintenue grâce ces points de renfort. 

Pour info, j’ai sélectionné le point 5 de ma machine à coudre, c’est un point zig-zag très serré.

Il convient à présent de retirer la couture grâce au découd-vite (qu’on avait précédemment faite à grands points) jusqu’au point de renfort :

Et tadammmmmmmmmmmm ! La braguette fonctionne et elle est finie ! La longueur du zip est laissée tel quel pour le moment.

L’étape dos du jean

On assemble endroit contre endroit les empiècements dos en haut de chaque jambe dos :

On surjette les valeurs de couture puis on les couche au fer vers le bas. On coud les deux surpiqûres. On vient ensuite placer les poches préalablement préparées entre les deux repères indiqués sur le patron.

Petite astuce : pour éviter de mettre des épingles, j’ai mis du double-face de chez Clover sur les valeurs de couture :

On effectue une première surpiqûre puis la deuxième (moi je les ai faites parallèles mais il est conseillé de tenir compte de la valeur de couture au niveau des coins supérieurs) :

On assemble endroit contre endroit la couture d’entrejambe des deux jambes dos puis on surjette les valeurs de couture ensemble. On couche ensuite au fer les valeurs de couture vers la gauche.

Sur l’endroit, on effectue une surpiqûre tout du long :

On a donc à présent les jambes du devant d’un côté et les jambes du dos de l’autre. On pose le devant sur le dos endroit contre endroit, on coud en premier la couture intérieure, on surjette, on couche les coutures vers le dos au fer et on vient faire une seule surpiqûre.

Dans un second temps seulement, on coud les lignes de côté, toujours endroit contre endroit. On surjette, on couche les coutures vers le dos puis on vient faire une surpiqûre d’env. 15 cm. Au choix, on finit cette surpiqûre par un point de renfort comme sur la braguette soit comme ce que je l’ai fait, on pose un rivet. Si vous posez un rivet, je vous le conseille de le faire maintenant car j’ai eu beaucoup de mal à le mettre une fois le pantalon fini…

Ceinture du jean

Au regard de ma cambrure prononcée, j’ai effectué une modification sur la ceinture, la pièce H. En ce qui me concerne j’avais juste bâti la ceinture sur le pantalon et je me suis aperçue qu’il fallait que je retire 6 cm (il suffit de pincer l’excédent de tissu et de le mesurer).
J’ai donc divisé en trois parts égales la pièce H et coupé en laissant joint les extrémités :

J’ai ensuite fait pivoté mes morceaux pour les superposer sur 1,5 cm soit 3 cm en tout (je rappelle qu’on travaille par moitié), ce qui donnera 6 cm en moins sur le tour total de la ceinture.

Une fois cette modification effectuée, il convient de coudre endroit contre endroit la ceinture, de la retourner sur l’endroit et de plier au fer l’un des bords inférieur à 1,6 cm.

Il faut ensuite placer endroit contre endroit la ceinture sur le jean (pas la partie pliée) selon les repères indiqués sur le patron.

Une fois cousue, ça donne ça :

On vient ensuite replier les extrémités de la ceinture endroit, les valeurs de coutures sont couchées comme ci-dessous, face à nous. A la craie on marque la ligne de couture qui est dans le prolongement du bord du pantalon puis on couds. On veille à ce que le curseur du zip soit bien en bas ! On coupe l’excédent de tissu (laisser 1 cm) ainsi que le zip, on dégarnit l’angle puis on retourne sur l’endroit proprement (le fer est indispensable !). On procède de la même manière pour l’autre extrémité.

On remarque que le pli précédemment effectué sur le bord inférieur de la ceinture vient tout naturellement cacher la ligne de couture préalablement faite :

On épingle correctement en vérifiant que la ceinture sera bien prise côté envers :

Et on couds tout le tour de la ceinture. Pour ma part j’ai commencé au milieu dos, mon raccord de couture sera donc cachée par un passant :

On obtient ceci :

On prend la pièce pour la confection des passants. On surjette un des bords dans sa longueur, puis on plie ce rectangle en trois au fer. On vient ensuite coudre deux surpiqûres comme suit :

On coupe cette bande en 5 morceaux identiques de 9 cm de long :

On plie les extrémités sur 1,3 cm et on vient les placer aux endroits indiqués. Pour faciliter la pose de ces passants, j’encolle les deux extrémités précédemment pliées au fer :

On pose les rivets aux endroits indiqués :

Pour le bouton qui ferme le jean au devant, j’en ai trouvé à la mercerie du marché Saint Pierre qui se posent au marteau, ce n’est pas le top mais je n’ai rien trouvé d’autre ce jour-là…

On procède aux ourlets… puis votre jean est fini ! ENFIN !!!