Aujourd’hui, je vous présente ma dernière veste cousue main !

Voici la description de ce patron par Maison Fauve : « ISPAHAN est à mi-chemin entre la veste et le spencer. Le devant est boutonné mais la veste est sans col et elle conserve une allure moderne et structurée grâce à son jeu de découpe devant que vous pouvez souligner ou non avec un empiècement. Sa longueur juste sous la taille la rend plus confortable et facile à vivre. »

Voici le schéma technique :

Voici ma version à plat :

Ce patron coûte 17,90€ au format pochette, 13,90€ au format PDF. C’est un patron que j’ai reçu gratuitement en répondant simplement à un sondage qu’avait lancé Maison Fauve en juin 2023. J’ai imprimé ce patron au format A0 (3 planches) pour éviter d’avoir à scotcher et à assembler toutes les pages. A noter que cela représente 44 pages au format A4. Il y a un système de calques de tailles, ce qui nous permet de n’imprimer que la ou les tailles sélectionnées. Les feuilles se scotchent directement bord à bord, il n’est donc pas besoin de découper les marges blanches. Autre point positif : les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm.

Voici les pièces qui composent ce patron :

Côté tailles, ce patron est proposé du 34 au 52. Un tableau avec les mesures du vêtement fini est proposé, il nous permet ainsi de voir l’aisance qui a été apportée au modèle.

J’ai cousu la taille 38.

 

Côté tissu, j’ai choisi ce tissu bengaline parce que je n’avais que ça dans mon stock. Ce n’est clairement pas le tissu le plus approprié pour ce genre de modèle… Ce tissu est mon sens davantage préconisé pour les vêtements qui demandent de l’extensibilité comme des pantalons moulants par exemple. Ce tissu est noir zébré bronze (c’est très discret) : « imprimé chantei noir« . Je l’ai acheté 8,30€/m sur le site de Craftine. C’est une bengaline (73% Viscose 24% Polyamide 3% Elasthanne) : un tissu très stretch mais attention car il est extensible en longueur et non en largeur. De ce fait, j’ai coupé toutes mes pièces dans le contre-fil, soit perpendiculairement à la lisière.

Voici la veste portée ouverte (je préfère la porter de cette façon) :

Je porte ici cette veste avec mon sous-pull Diana et ma jupe Anémone :

La veste portée boutonnée.

J’ai ici opté pour des boutons pressions de la marque Prym (tuto ici) :

J’en ai posé 4 au lieu de 3 car je trouvais ça esthétiquement plus joli & harmonieux.

Cette veste est sans col et j’aime assez cette sobriété.

Cependant, cette veste a un défaut : la ligne d’épaule est déportée sur le devant, elle ne se positionne pas correctement. Je pense que c’est lié au tissu que j’ai utilisé qui est trop stretch et qui a donc tendance à se détendre… J’ai en effet utilisé un entoilage léger de type maille mais probablement que j’aurais dû utiliser un entoilage thermocollant plus épais et non extensible… Sur cette photo, on aperçoit la couture d’assemblage de mon sous-pull qui se positionne bien sur ma ligne d’épaule. Le décalage avec celle de ma veste est important…

Ce modèle est pourvu de découpes « bretelle » au devant :

Et des découpes « bretelle » au dos :

Il y a également un empiècement qui vient s’ajouter pour donner un charme supplémentaire à cette veste. C’est vraiment le détail original de ce patron. Je regrette juste de ne pas avoir utilisé un tissu contrastant comme le propose la créatrice… ça aurait ainsi davantage mis en valeur cet empiècement.

Pour souligner ces découpes, je les ai toutes surpiquées. Ci-dessous la ligne d’épaule :

Le bas du devant de la veste est en pointe, ce qui lui confère là aussi un cachet particulier.

Les manches longues sont de type tailleur. J’aurais aimé qu’elles soient un peu plus ajustées, sinon la longueur est parfaite pour moi.

Côté envers :

Des poches plaquées sont proposées sur le devant mais je n’avais pas eu envie de les coudre. D’une manière générale, je n’aime pas les poches plaquées pour ce genre de veste, je préfère nettement les poches passepoilées de type raglan…

La veste est intégralement doublée.

J’ai opté pour cette popeline de coton (15€/3m) pour le corps (chutes de mon stock) et d’un tissu doublure satin (15€/3m) pour les manches. Le tout provenant de l’incontournable boutique Les Coupons de Saint-Pierre !

A noter que la tête de manche de la doublure est prévue avec un pli alors que dans le tissu principal, l’embu est comme à l’accoutumée résorbé.

Le pli d’aisance au milieu dos :

 

Le pli d’aisance au bas de la veste :

Les angles du bas de la veste côté extérieur :

Côté intérieur :

 

Le niveau de couture annoncé est « avancé », ce que je confirme puisqu’il s’agit d’une veste intégralement doublée et qu’il y a des incrustations à gérer. Je n’ai pas lu les instructions de montage (mise en page qui manque de modernité et qui n’incite pas à la lecture car trop compacte + explications en français et en anglais dans le même livret, ce qui alourdit le tout). J’ai de ce fait préféré suivre le tuto vidéo proposé en consultation libre sur la chaîne YouTube de Maison Fauve, ce qui est un vrai plus !

Le plus délicat dans ce modèle c’est donc l’assemblage de l’empiècement devant car il y a des angles et donc des incrustations à gérer : 3 d’un côté, 3 de l’autre soit 6 au total.

Si vous ne connaissez pas le principe, voici un tuto pour coudre un bel angle. Je n’ai pas trop aimé la technique proposée par Maison Fauve. Perso, je préfère marquer à la craie mes repères et donc mes angles, ça me permet ainsi d’être plus précise lors du crantage.

Pour effectuer la surpiqûre, j’ai utilisé un pied de biche avec guide :

Le résultat :

Avant assemblage avec la parementure :

Il est par ailleurs proposé de coudre au niveau de la tête de manche des cigarettes de manche mais j’ai préféré opter pour de fines épaulettes car à l’essayage, ça me faisait des épaules tombantes. 

Je ne suis cependant pas vraiment convaincue par le résultat. La ligne d’épaule semble trop longue, la carrure un peu trop large… mais là encore c’est certainement dû à mon choix de tissu…

Revenons à l’assemblage de la doublure à la veste. On a donc deux vestes : l’une cousue dans le tissu principal et l’autre c’est la doublure.

Il y a une petite subtilité au niveau du bas de la doublure. Il faut en effet former un pli avant de venir assembler la pièce doublure à la parementure (regardez la vidéo, ce sera plus explicite).

Détail de l’angle inférieur de la veste (bas de l’ourlet contrarié) :

Il n’est pas précisé de glacer les ourlets du bas de la veste et du bas des manches. Perso, j’ai donc préformé au fer la valeur d’ourlet du bas de la veste :

Puis j’ai glacé tout l’ourlet (sauf aux extrémités). Pour ce faire, j’ai utilisé un point de chausson lâche :

Idem pour le bas des manches :

J’ai également décidé de solidariser les deux épaisseurs (doublure + tissu) au niveau des épaules car ça avait tendance à s’ouvrir. Si c’était à refaire, je pense que j’effectuerai au préalable une sous-piqûre tout le long de l’encolure devant et dos afin que la parementure reste bien positionnée sur l’intérieur de la veste.

Et sinon, comme j’avais oublié de laisser une ouverture dans la couture des côtés, j’ai dû la faire dans une des manches (ce qui fonctionne aussi mais c’est moins confortable pour ensuite retourner le tout sur l’endroit).

Avant d’assembler la doublure à la veste, j’ai pensé à mettre ma p’tite étiquette :

Voilà, je crois que j’ai fait le tour de ce que j’avais à vous dire. J’aime beaucoup l’élégance de cette veste et cet empiècement original… mais je dois avouer que je regrette un peu mon choix de tissu…