Voici un patron qui sort un peu de ce qu’on a l’habitude de voir en couture…

J’ai profité d’une promotion Makerist pour acheter ce patron Alix qui est à la base une robe et proposé par une marque de patrons allemande Jacky-L, dont j’avais déjà cousu ce sweat à capuche :

Voici la description du patron : « Cette robe de forme en A présente un long pli creux sur le milieu du devant qui s‘ouvre de façon élégante en mouvement. La robe est ajustée dans la partie supérieure et aux manches de longueur 7/8. La couture de côté est arrondie au niveau de l‘ourlet, ce qui lui confère une légère forme ballon. Les poches réservées dans la couture sont à la fois pratiques et décontractées. Une petite fente à l‘encolure laisse apparaître un peu de peau. Plusieurs possibilités de travailler le col sont expliquées et imagées dans le tutoriel détaillé ! Pas besoin de fermeture éclair ! »

A noter que ce patron est également proposé pour les femmes dont la stature est inférieure à 1m63.

Voici le schéma technique :

Dans les photos de présentation, il y a trois encolures proposées. Pour ma première tentative, j’ai fait la version col fermé. Comme vous pouvez le remarquer, j’ai raccourci la robe en tunique. Idem pour les manches que j’ai réalisées ici courtes (par manque de tissu). Pour ce faire, j’ai retiré 25 cm au bas des pièces devant & dos. Idem pour la manche. Je n’ai par ailleurs pas cousu les poches.

Cette robe Alix est proposée sur la plateforme Makerist au format PDF. J’ai donc profité d’une promotion à 2€ (prix normal : 7,49 €). La planche patron est proposée avec un calque pour chaque taille.

Les feuilles sont au nombre de 20 au format A4 (tailles 34-42) et se scotchent bord à bord, ce qui est un gain de temps fort appréciable. Attention les marges de coutures ne sont pas incluses. Pour info, j’ai ajouté des marges de 0,7 cm (assemblage surjeteuse). Pour la pièce « devant », il ne faut pas ajouter de marges sur la ligne qui est indiquée « couper ici ».

Les pièces de patronage sont inversés par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir. Attention donc !

Côté tailles, ce patron va du 34 au 52. La créatrice nous conseille de prendre comme référence le tour de poitrine ce que j’ai fait.

Il n’y a pas de tableau avec les mesures finies du vêtement mais vu la coupe en A de ce patron, je ne prenais pas trop de risques. J’ai donc décidé de coudre intégralement la taille 36 et c’est nickel.

Attention toutefois aux manches qui sont très ajustées/moulantes. C’est voulu par la créatrice, comme le montre cette photo.

Comme indiqué plus haut, j’ai raccourci les manches (par manque de tissu). Je les ai réduites de 25 cm. Je les trouve par contre trop étroites. Si c’était à refaire j’élargirais alors les manches pour qu’elles soient plus larges et donc plus confortables…

Idem pour le bas de la robe que j’ai réduit de 25 cm. J’obtiens donc ici une tunique/pull plutôt qu’une robe et ça me convient très bien ainsi.

J’ai cousu ma version dans ce qu’il me restait de ce sweat gris anthracite envers doudou noir que j’avais acheté 5 €/m chez Stop Tissus. Pour rappel, j’avais déjà cousu dans ce coupon le sweat Fenna de La Maison Victor :

Toute l’originalité de ce modèle réside au niveau de l’encolure et du large pli au milieu devant. C’est une coupe qui change de ce qu’on voit habituellement, j’aime beaucoup !

Mon tissu ne marque pas vraiment les plis au fer, ce qui est un peu dommage car les arrêtes du pli central sont du coup peu marquées.

J’ai ici opté pour l’encolure classique fermée. Ce détail d’ouverture au milieu devant est intéressant. Cette fente en forme de V donne un certain charme à cette encolure.

J’ai réalisé un ourlet de 2 cm à la recouvreuse pour le bas des manches et de la tunique.

Comme indiqué plus haut, ce patron est proposé sans marges de couture. Perso, j’ai opté pour des marges de 0,7 cm. Il faut veiller à les ajouter correctement notamment au niveau de l’encolure devant. Je vous le dis car je n’ai évidemment pas fait attention à cela… A vrai dire, je me suis fiée à la photo qui illustre le livret sans trop me poser de questions :

Voici donc comment j’aurais dû tracer mes marges de couture (avant/après) :

De plus près :

Ne faites donc pas la même erreur que moi car le résultat des courses, c’est qu’il me manque un peu de tissu au niveau de l’ourlet de la fente de l’encolure. Ce n’est pas bien méchant mais tout de même…

Une fois le col posé, on voit que ces extrémités ne sont pas tout à fait prises dans la couture d’assemblage :

Je vous propose ci-dessous un petit tuto pour vous montrer comment procéder pour éviter cette déconvenue :

Ajouter du papier en dessous :

Prolonger les lignes :

Plier sur la première ligne verticale :

Découper comme suit :

Déplier le patron. Voici ce qu’on obtient :

Découper sur la seconde ligne verticale :

Et voici le résultat final :

Sur l’envers, on voit bien que les marges de couture s’alignent parfaitement avec le bord du patron :

En ce qui concerne les instructions de montage, je les ai trouvées claires et suffisamment illustrées. Pour info, ce sont des photos qui sont proposées dans le livret. Le choix du tissu n’aident cependant parfois pas à la bonne compréhension de certaines étapes, je pense notamment à celles qui concernent la finition du col…

Côté niveau, je dirais que c’est intermédiaire +. La difficulté majeure réside au niveau du col car ça demande beaucoup de minutie et de précision. Mon jersey étant très épais, cette étape a donc été encore plus compliquée à réaliser pour moi.

Pour obtenir un résultat visuel correct, j’ai donc fait toutes les finitions à la main : impossible en effet d’obtenir de belles surpiqûres sur un tissu de type jersey et qui plus est aussi épais que celui-ci…

Le col vu de l’extérieur :

J’ai réalisé, comme préconisé la souspiqûre qui permet au col intérieur de mieux se positionner. Je l’ai réalisée au point droit avec du fil Maraflex (élastique). Ma piqûre n’est pas très régulière, ce n’est en effet pas évident de coudre droit sur ce genre de matière…

Mes points à la main (pas très invisibles) pour fixer l’intérieur du col sur l’envers de l’encolure :

Pour limiter les épaisseurs, j’ai opté pour des coutures ouvertes au niveau des épaules :

Pour ce qui est du pli central, sachez qu’il se réalise facilement.

Il faut cependant bien veiller à reporter les repères du patronage sur le tissu. Voici ce que ça donne sur l’envers :

De plus près :

Pour réaliser ce pli plat, on réalise tout d’abord la piqûre transversale d’un repère à un autre puis on surfile les bords et enfin on vient presser le pli plat au fer comme ci-dessous :

On vient ensuite piquer à la machine la profondeur du pli, d’un côté puis de l’autre, en veillant à ne pas coudre le devant avec. Il faut donc réaliser cette piqûre en deux temps.

Dans les instructions, il est prévu de surpiquer la fente mais j’ai préféré la maintenir en place par quelques points à la main. Pour que le pli reste bien en place, je l’ai également fixé à la main (non prévu dans les explications).

Par contre, ça a tendance à tiré (du fait du poids du pull et de mon tissu épais) et donc à se voir un peu sur l’endroit… Il est donc fort probable que je retire un jour ces points… Sur les photos, on ne s’en rend pas bien en compte mais en vrai, on voit que ça tire un peu…

Voilà pour cette tunique que je vais prendre plaisir à porter cet hiver !