Je suis dans ma période Burda en ce moment…

En refeuilletant mes nombreux magazines, j’ai repéré ce modèle issu du magazine Burda d’août 2018, c’est la robe n°109.

Voici la description faite par Burda : « Elégance très Seventies avec cette robe à buste gilet et jupe trapèze. Le haut est galbé par des découpes, largement décolleté en V et monté sur ceinture incrustée. L’ensemble se ferme par 3 boutons et surmonte deux rabats de poche décoratifs ».

Voici le schéma technique :

Voici ma version à plat :

Côté modifications, j’ai réduit la jupe de 4 cm et j’ai déplacé le zip sur le côté gauche (il était initialement prévu au milieu dos). Je trouve ça plus esthétique & discret. Du coup, j’ai mis les pièces corsage dos et jupe dos au pli du tissu, ça demande une petite subtilité pour le corsage car il y avait une petite pince de taille (que j’ai déplacée sur le côté).

Burda préconise de couper cette robe dans un tissu fluide, ce qui n’est pas le cas avec mon tissu qui a une certaine tenue. J’ai en effet cousu ma robe dans un coupon de trois mètres acheté dans la boutique Modes & Travaux à Paris (Les Coupons de Saint-Pierre). Ils appellent ça de la « maille Milano polyester zèbre floqué velours noir » mais ce tissu n’est pas aussi extensible que ce qui est écrit sur leur site (à peine 10% au lieu des 30% annoncés…) J’ai acheté ce coupon 18€ au lieu de 20€ car il y avait -10% sur toute la boutique le jour où j’y suis allée.

Dans ce même coupon, j’avais cousu une veste sans manches Lekala :

Cette robe est proposée du 34 au 42 et comme d’habitude chez Burda, j’ai coupé la taille 36.

Il y a suffisamment d’aisance pour que je puisse porter en dessous un sous-pull + un pull. Ci-dessous je porte mon pull Burda :

 

Ce pull Burda, c’est l’un de mes patrons fétiches que j’ai déjà cousu 4 fois !

J’ai également porté cette robe avec ma blouse Glam d’Anna Rose Patterns que j’aime vraiment beaucoup :

   

Cette blouse à l’imprimé floral se marrie plutôt bien avec cette robe zébrée. J’étais un peu sceptique mais mon mari a validé de suite !

Ce patron se compose de 9 pièces : milieu devant, côté devant, milieu dos, côté dos, parement de taille devant, parement de taille dos, jupe devant, jupe dos et rabats. Burda indique de couper les pièces jupe dans le biais du tissu, ce que je n’ai pas fait.

J’aime bien la coupe de cette robe avec ces découpes princesse et ce décolleté en V profond qui donne cet esprit de gilet cintré.

 

La taille est soulignée par une ceinture boutonnée au milieu devant. C’est décoratif, il n’y a en effet pas de boutonnières : les boutons sont cousus à travers toutes les épaisseurs.

J’ai choisi des boutons à queue noirs achetés dans la boutique Modes & Travaux à Paris (0,40€ pièce) :

J’ai cousu les rabats de poche décoratifs prévus dans le patron. J’ai ajouté des boutons pour les fixer en place et éviter que ça ne rebique.

 

Au dos, on retrouve également des découpes princesse :

 

La jupe est de coupe légèrement trapèze, ce qui est parfait pour les morphologies en A. Comme indiqué plus haut, j’ai raccourci la jupe de 4 cm pour que la robe m’arrive juste au niveau des genoux.

J’ai réalisé un ourlet simple surfilé de 2 cm (au lieu de 4 cm) :

Comme indiqué plus haut, j’ai mis le zip invisible sur le côté plutôt qu’au milieu dos :

 

Le corsage est intégralement doublé, ce qui permet de jolies finitions intérieures. J’ai utilisé une viscose noire de mon stock.

J’ai rabattu à la main toute la doublure au niveau de la ceinture :

Au niveau du milieu devant, il y a un petite subtilité liée à la patte de boutonnage (je vous explique ça un peu plus bas) :

Au niveau du zip :

Côté niveau, Burda nous indique une difficulté 3/4 alors qu’il n’y a pas de difficulté majeures dès lors qu’on sait coudre et doubler un corsage sans manches. Je n’ai d’ailleurs pas suivi les instructions de montage de Burda que je trouve de toute façon nébuleuses…

Je vous montre dans les grandes lignes comment j’ai procédé :  j’ai cousu d’un côté le corsage dans le tissu principal et de l’autre, à l’identique, le corsage dans la doublure. Il faut veiller à ne pas coudre les épaules. Pour faciliter les choses, j’ai également cousu les coutures latérales mais je les ai dans un second temps décousues pour pouvoir assembler les jupes et surtout coudre le zip invisible sur l’un des côtés. Bref… on assemble les deux corsages endroit contre endroit en épinglant les bords devant, l’encolure devant & dos et les emmanchures :

La petite subtilité c’est de s’arrêter à env. 3/4 cm des épaules :

Et à 1 cm du bord inférieur de la ceinture :

On va en effet pré-former au fer un rempli de 1 cm sur tout le bord inférieur de la doublure (ceinture) :

Une fois que c’est cousu, dégarni, cranté, retourné sur l’endroit et le tout bien pressé au fer, voici ce qu’on obtient :

On a va à présent s’occuper de la couture des épaules :

On va venir assembler endroit contre endroit la couture épaule du tissu principal. Et dans un second temps celle de la doublure :

C’est un peu exigu mais ça se fait :

Voici ce qu’on obtient : d’un côté la couture épaule dans le tissu principal et de l’autre celle de la doublure :

Ensuite, il convient de finir de coudre les emmanchures et l’encolure. Pour ce faire (et c’est difficile de montrer ça en photo), il faut que les deux coutures épaule, qu’on vient d’assembler, se superposent endroit contre endroit :

Une fois que c’est fait, on retourne sur l’endroit et TADAM, tout est bien cousu au niveau des épaules & des emmanchures, il n’y a aucune couture apparente. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir ce résultat mais celle-ci est celle que je pratique le plus souvent…

Une fois que c’est fait, on superpose le devant droit sur le devant gauche au niveau du cran du milieu devant indiqué sur le patronage et on maintient la patte de boutonnage par un point de bâti à la machine à coudre au niveau du bord inférieur.

L’étape suivante c’est d’assembler la jupe au corsage. On fait attention à ne pas prendre dans la couture la doublure, notamment au niveau de la patte de boutonnage :

Une fois que c’est fait, on presse les marges de couture vers la ceinture (donc vers le haut) et on superpose par-dessus le bord inférieur (qu’on a préalablement pré-formé au fer) de la doublure. Au niveau de l’extrémité de la patte de boutonnage, on va venir cranter les marges de couture jusqu’à 1 mm de la couture d’assemblage :

Ca va ainsi nous permettre de rabattre vers le haut les marges de couture et de positionner par-dessus la doublure :

Une fois les marges rabattues et la doublure cousue à la main, voici ce qu’on obtient. Il y a pas mal d’épaisseurs à gérer mais on ne peut pas faire autrement…

Voilà pour cette robe Burda ! Je termine cet article avec quelques photos en noir & blanc.