Dans cet article, je vous présentais ma veste Kikyo de Waffle patterns qui est une ingénieuse veste 3 en 1 du fait qu’elle soit prévue avec une capuche & une doublure amovibles. Aujourd’hui, on va rentrer dans le vif du sujet et parler des détails techniques de cette veste.

Cette veste regorge de détails techniques. Les étapes les plus longues furent les poches car certaines demandent concentration & minutie. Vous retrouverez ci-dessous certaines étapes couture avec des photos qui viendront compléter les schémas et les instructions de montage du livret. Allez, c’est parti !

POCHE DE POITRINE ZIPPÉE / Option B

Entoiler l’ouverture de la pièce de poche. Presser et plier le bord de l’ouverture. Surfiler les bords gauche, droit et inférieur. Tracer les repères d’emplacement du zip :

Vérifier la longueur de la fermeture éclair, l’ajuster si nécessaire. Pour faciliter les choses, je vous recommande de veiller à ce que le bas du zip arrive à env. 4 mm au dessus du repère. N’oubliez pas de sécuriser le bas du zip pour éviter que la tirette ne s’en aille (ce que je n’avais pas fait…) :

Epingler endroit contre endroit le zip bord à bord puis piquer à 6 mm du bord :

Plier l’ouverture de la poche vers l’intérieur comme indiqué et piquer le bord inférieur à 1,2 cm :

Dégarnir l’angle :

Retourner l’angle. Voici ce qu’on obtient :

Former les contours de la poche en repliant les autres bords sur 1,2 cm (sauf le haut) :

Petite précision sur le ruban du zip : j’ai brulé le bord inférieur du ruban pour éviter qu’il ne s’effiloche. Et comme vous pouvez le remarquer, il est à bonne distance du bord de la poche, ce qui me permettra d’effectuer plus facilement par la suite mes surpiqûres :

A 3 cm du bord de la poche, tracer à la craie sur l’endroit un trait puis effectuer une surpiqûre tout du long :

Epingler cette poche zippée sur le devant de la veste selon les repères indiqués sur le patronage. 

Piquer nervure tout le long du zip puis une nouvelle fois à 6 mm du bord :

S’assurer que le bord de la fermeture éclair est à l’intérieur du bord de l’ouverture. Il ne doit pas être visible de l’extérieur :

Surpiquer les bords droit & inférieur du contour de la poche pour la fixer définitivement. Perso, j’ai effectué une double surpiqûre. Bâtir le bord supérieur. Presser le tout au fer.

Le principe est quasi le même pour la poche zippée de la manche.

Petit point de détail : Il faut replier le haut de la poche et pour éviter les surépaisseurs, j’ai coupé les extrémités du ruban du zip pour qu’il ne soit ensuite pas pris dans la surpiqûre. C’est un détail qu’il faut donc anticiper.

  

Au niveau de la manche, selon le repère indiqué sur le patronage, il faut coudre un petit élastique. Petite astuce au passage : pour maintenir l’élastique en place, je l’ai tout simplement scotché. Je peux ainsi piquer directement à la machine sans que le pied de biche ne patine ! Le scotch s’enlève ensuite assez aisément.

Poche latérale passepoilée / Option D

Pour cette poche, j’ai préféré faire une pièce d’étude car je ne saisissais pas tout lors de la lecture des instructions de montage. Et j’ai bien fait car la façon de coudre cette poche passepoilée diffère complètement de ce que j’ai l’habitude de faire… par contre, je suis désolée, j’ai utilisé un tissu dont l’imprimé est trop chargé, j’espère tout de même que ça vous aidera à comprendre les différentes étapes…

Il convient au préalable d’entoiler sur l’envers : l’ouverture de la poche, les pièces de passepoil et le rabat (haut de la pièce 22). Pré-former au fer la pliure du rabat sur 3 cm.

Sur la pièce 22, tracer (feutre effaçable ou craie) sur l’endroit toutes les lignes et repères indiqués, ça permet ainsi une meilleure compréhension des choses :

Plier la pièce de passepoil en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquer chaque extrémité. Ne pas cranter les angles comme indiqué dans le livret. Retourner sur l’endroit. Presser au fer. Tracer la ligne de la future piqûre.

Placer le passepoil sur la poche, endroit contre endroit, tracé sur tracé et en faisant correspondre les marques « + ».

De plus près :

Coudre de façon trèèèèèèèèèès précise la forme rectangulaire reliée « + » et « * » comme indiqué sur le patronage en utilisant une longueur de point courte. Ci-dessous, c’est le tracé en noir :

Attention : ne pas coudre sur la valeur de couture du passepoil.

Pour ce faire, il faut soulever l’extrémité du passepoil lors de la couture (ça demande une certaine dextérité…) :

Et voici ce que ça donne :

 

Sur l’envers, voici ce qu’on obtient :

On coupe au centre de ce rectangle et jusque dans les angles :

Faire passer la marge de couture du passepoil sur l’envers. Presser au fer les marges de couture tout le long du rectangle cousu :

Voici ce qu’on obtient sur l’envers :

De plus près :

Sur l’endroit, voici ce que ça donne :

Coudre la pièce 23 sur la valeur de couture du passepoil, endroit contre endroit. J’ai cousu à 1 mm de la précédente piqûre. Positionner envers contre envers puis presser au fer tout du long. Les bords non cousus de la pièce 23 sont repliés de la valeur de la marge de couture du passepoil.

Voici ce qu’on obtient :

L’endroit à gauche, l’envers à droite :

Epingler la pièce 24 sur le haut de la poche, endroit contre endroit :

La pièce 24 vient donc se positionner sur la pièce 22 :

Coudre toutes les épaisseurs ensemble au niveau du bord supérieur :

Presser au fer la couture vers la doublure. Epingler et aligner les trois autres bords de la pièce 23 sur la poche : pour ce faire, le haut de la poche va venir se positionner vers le bas (selon la pliure précédemment effectuée).

Cranter les angles puis retourner sur l’endroit en passant par l’ouverture du passepoil.

Presser le tout au fer. Voici ce qu’on obtient (l’endroit à gauche, l’envers à droite) :

Piquer nervure l’ouverture de la poche :

L’angle demande un peu de dextérité mais ça se fait (j’utilise ici un pied pour zip) :

 

Il est précisé ceci : « Assurez-vous que la ligne de couture est à 1-2 mm vers l’intérieur de la poche pour éviter qu’elle ne soit visible sur l’endroit » :

Surpiquer les bords du passepoil en prenant toutes les épaisseurs ensemble :

Voici ce qu’on obtient (envers à gauche, endroit à droite) :

Epingler ces poches sur le devant de la veste selon les repères indiqués sur le patronage puis les coudre en place :

Pour obtenir des surpiqûres correctes et régulières, j’utilise mon pied de biche pour zip et je décale l’aiguille vers la droite. ça me permet ainsi de suivre plus aisément les bords et de mieux visualiser là où je pique. Dans les angles ou bien quand il y a des surépaisseurs, j’utilise une petite cale en cuir (ou celle en plastique fournie avec la machine à coudre), ce qui permet au pied de biche de rester à hauteur constante et donc de ne pas patiner.

Idem pour les pattes épaules :

La ceinture réglable de la pièce dos

J’ai suivi les instructions de montage pour coudre la coulisse dans laquelle passe un ruban qu’on pourra ensuite venir ajuster à la taille au moyen d’une boucle de serrage :

De plus près :

Le souci que j’ai rencontré c’est que la longueur du ruban qui maintient la boucle ne mesure ici que 3 cm. Or, dans les instructions de montage, j’ai l’impression que c’est bien plus…

Le col

Petite astuce pour le col : pour obtenir des angles bien pointus, j’utilise la technique du fil (j’en parle ici) :

Avant : 

Après :

 

Après repassage :

Il est également important d’ouvrir les coutures au fer avant de retourner le col sur l’endroit. J’utilise ici un support en bois multifonctions qui permet d’aller jusque dans les angles :

Il est également important de faire rouler les coutures sur l’intérieur du col pour que celles-ci ne soient pas visibles du côté du col extérieur :

Une fois le col cousu, venir tracer la ligne de positionnement du zip :

J’ai pris ces photos pour monter dans quel sens il faut mettre le zip :

Il s’agit du ruban gauche du zip. Les dents sont positionnées contre la ligne repère. Le haut du zip est à gauche :

Le bas du zip est à droite :

L’extrémité du ruban zip est replié comme ci-dessous :

On pique le zip dans les marges de couture (bâti machine). On dégarni l’excédent du ruban. Le zip sera ensuite pris en sandwich entre le col et l’encolure.

Les zips

Ci-dessous le devant de la veste avec le positionnement du zip selon les repères indiqués sur le patronage :

Les dents du zip se positionnent juste en dessous de la marge de couture du bord supérieur :

Idem pour la parementure :

Pour fixer le zip, il convient de piquer à 6mm du bord. Pour plus de précision, et parce que cette piqûre sera visible de l’extérieur, je trace au préalable à la craie ma future ligne de piqûre :

Une fois le premier zip cousu, on vient coudre le second. On le positionne sur la ligne repère indiquée sur le patronage. Mes rubans de zip étant plus larges que ceux du livret d’instructions, il se trouve que les bords se juxtaposent alors que normalement il devrait y avoir un espace entre les deux. Heureusement, ça n’a pas trop d’incidence pour la suite. Je vous le précise au cas où vous seriez dans le même cas de figure que moi…

Comme vous pouvez le remarquer l’extrémité du second zip est repliée à 90° :

Ce sera la même chose pour l’autre parementure :

Pour avoir un bord net, j’ai utilisé la technique vue ici sur Instagram.
Il faut tout d’abord plier le ruban du zip de telle manière à obtenir ceci :

J’ai ensuite coupé l’excédent :

J’ai brulé les extrémités pour éviter que ça ne s’effiloche et comme ça fond, ça permet ainsi de solidariser les deux épaisseurs ensemble :

Voici ce qu’on obtient sur l’endroit :

Et voici ce qu’on obtient sur l’envers :

La capuche amovible

Pas de difficultés pour coudre la capuche. J’ai pour ma part utilisé la même gabardine pour doubler l’intérieur de la capuche. Je précise que j’ai entoilé (non indiqué dans le livret) les pièces 16 pour les renforcer car seront ensuite fixés dessus des boutons pressions. Ci-dessous, il s’agit donc de la doublure de la capuche dans laquelle on a laissé un espace pour pouvoir ensuite tout retourner sur l’endroit :

Le zip se positionne de cette façon (zip côté droit et dents vers le bas) :

La doublure amovible

Je n’ai là non plus pas rencontré de difficultés particulières pour coudre la doublure. Les pièces sont moins nombreuses que celles de la veste principale. La veste amovible se coud de façon très classique puisqu’on laisse une ouverture au bas de la veste pour pouvoir tout retourner ensuite sur l’endroit. Il faut juste bien veiller à coudre le zip selon les crans indiqués et à intercaler les élastiques entre les deux épaisseurs de l’encolure. Comme précédemment, j’ai utilisé du scotch pour les maintenir en place.

Je n’ai pas effectué la surpiqûre tout autour de la veste. Je verrais à l’usage si c’est utile ou pas… Idem pour les boutons pressions qu’il faut coudre au bas de la veste. La doublure semble en effet être bien maintenue en place grâce au zip et aux boutons.

J’ai fait le tour des détails techniques de cette veste que je voulais vous montrer. Il n’est à mon sens pas utile de vous montrer les autres étapes d’assemblage car le livret est clair et suffisamment détaillé pour que vous puissiez les coudre sans trop vous poser de questions…